En la fotografía nocturna no nos va a hacer falta llevar una mochila llena de objetivos, filtros, y demás elementos ópticos, por norma general, con llevar un objetivo angular y un tele-zoom con sus respectivos parasoles ya vamos servidos, no obstante, podemos completar nuestro equipo con numerosos accesorios dedicados a este tipo de fotografía. Al tratarse de fotografía nocturna con luz ambiente nuestro equipo básico estará formado por:

  • Cámara reflex.
  • Objetivo gran angular f2.8 o f4 (mínimo).
  • Trípode.
  • Disparador remoto con bloqueo del obturador (IMPORTANTE).
  • Linterna frontal para ayudarnos a manejar nuestro equipo.
  • Linterna de media intensidad.
  • Puntero laser.
  • Parasol.

También podemos completar nuestro equipo con una cartulina negra, toallitas para cristal, un trapito de algodón, gomas elásticas, tarjetas vacías, una tabla de hiperfocales, una brújula, una funda de agua, un cronómtero o un soplador de aire entre otros muchos elementos mas dedicados a la iluminación artificial.

Cámara réflex

Hoy en día, ya no es una disciplina exclusiva de las cámaras réflex, en el mercado hay un montón de modelos con una muy buena respuesta a la señal-ruido, permitiéndonos realizar fotos a sensibilidades elevadas con buenos resultados ya sean compactas, bridge o réflex por lo que la diferencia más obvia la veremos en el precio. Obviamente cuanto mejor sea la gama de nuestro equipo obtendremos imágenes de mejor calidad. El único requisito, ya sea una compacta de gama alta, una réflex de iniciación o una profesional es que nos permita hacer exposiciones superiores a los 10´para poder disfrutar de la noche.

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Trípodes

Al igual que las cámaras en el mercado existen una gran variedad de marcas y modelos, desde los más básicos de 20€ hasta los más pro que pueden llegar a sobrepasar los 1000€. Para empezar basta con adquirir uno cuya relación calidad-precio nos sea suficiente para un laaaargo uso. Mi recomendación es sobretodo descartar los trípodes que tengan la columna central “atada” a las patas ya que no proporcionan estabilidad como nos hacen creer, sino todo lo contrario. A tener en cuenta también es la rótula, para empezar no es necesario que sea independiente del trípode pero si es muy aconsejable que sea de una construcción robusta y segura y con un buen anclaje de la zapata. Pensad que es la vida de nuestra cámara la que está encima del trípode..!

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Linternas frontales

Estas linternas son fáciles de encontrar en cualquier gran almacen del tipo, Decathlon, MediaMarkt, etc…Suelen ser de leds y proyectan una luz muy fria. Aconsejo, usar las que tienen pilotos rojos, ya que molestan menos a la hora de buscar algo en la mochila.

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Linternas de media intensidad

En el mercado hay una gran variedad de  linternas de distintos precios y dimensiones. Este tipo de linternas, concretamente el modelo TK de la marca FENIX, de 400 lúmenes proporcionan un foco centrado con mucho contraste ideal para enfocar. A su vez nos servirá también para iluminar nuestra escena aunque es necesario que el balance de blancos de nuestra cámara sea el adecuado para la linterna. (Alrededor de 5000K)

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Disparadores de control remoto con cable

En el mercado existen multitud de modelos y marcas diferentes, aunque yo siempre recomiendo los sencillos de cable para evitarnos sorpresas en nuestras sesiones. Dado su poco peso y dimensión es recomendable llevar uno en la mochila si optamos por otro tipo de disparador. Los podemos encontrar de tres tipos diferentes:

– simples

– con intervalómetro

– inhalámbrcos

Con intervalómetro, éstos son los más precisos para exponer con exactitud el tiempo que queremos. Podemos configurarlo con un retardo para que nos pueda dar tiempo en llegar a la zona que tenemos que iluminar antes de que abra el obturador. Si lo configuramos con un tiempo de exposición de x segundos para nuestra toma, el obturador se cerrará automáticamente sin peligro de aparecer en la toma. Esto es una función necesaria cuando queremos incluir algún efecto de light painting, pj. Por otro lado, podemos configurarlo para que haga una secuencia de fotografías, indicándole el tiempo de exp. de cada foto y el intervalo de tiempo que pasará entre la primera y la segunda y así sucesivamente. Una función necesaria para hacer time-lapse o startrails.

Inalámbricos

Los disparadores inalámbricos nos pueden funcionar muy bien aunque hay que tener precaución con el receptor de señal que normalmente se coloca en la zapata para el flash de nuestras cámaras. La razón es sencilla, estos receptores suelen llevar incorporado un piloto led rojo hacia fuera que nos indica que la cámara está disparando la foto. Ese led que a priori da muy poca intensidad, en una exposición larga o a mucha sensibilidad,  es capaz de manchar el suelo del primer plano de tu foto y el de tus compañeros si no se tapa, sobretodo con un suelo que refleje mucho la luz como la nieve, la arena, etc…

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Punteros láser

Este tipo de puntero se suelen usar en astronomía, con una potencia cercana a los 200mW, su haz es verde y pueden llegar a alcanzar los 2 km. Nosotros los usaremos para ayudarnos a enfocar a gran distancia. Hay que extremar las precauciones en su utilización ya que el haz directo o un reflejo en nuestra retina puede causarnos daños.

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PREPARAR NUESTRO EQUIPO

 

Para conseguir buenos resultados en la fotografia nocturna, conviene que configuremos previamente nuestro equipo activando o desactivando algunas opciones desde el menu.

En principio los ajustes que tengamos para el jpg no nos afecta ya que trabajeremos en formato raw, no obstante si alguien trabaja en jpg conviene que mantenga la imagen con estilo “normal”.

DESACTIVAR cualquier función de control de luminosidad en nuestra cámara ( Lumin. Auto. / d-light / …)

DESACTIVAR funciones inversas para mejorar las sombras, compensación de la exposicion, etc…

DESACTIVAR cualquier función de estabilización, ya sea en el cuerpo o en el objetivo.

DESACTIVAMOS la función de “filtro de ruido”.

DESACTIVAMOS la función de “Luz de Ayuda” o “Luz guia” .

ACTIVAMOS la “reducción de ruido”. Esta función es fundamental para eliminar o minimizar el ruido cromático y los “hot pixels” tan comunes en la fotografía nocturna, aunque para ello tenga que realizar una segunda foto de igual tiempo a la toma en “negro”. No obstante, hay marcas de cámaras que tienen una función “auto” para esta tarea, reduciendo considerablemente el tiempo que necesita la cámara para procesar la imagen. Si vuestra cámara lo tiene esa es vuestra opción.

Podemos configurar un botón dedicado al enfoque ( AF ON ) de forma que cuando apretemos al obturador NO nos vuelva a enfocar. En su defecto, tendremos que saber donde está la función para pasar a modo manual el enfoque y configurar algún acceso rápido en nuestro menú de la cámara. Otra opción, si tenemos objetivos que nos dejen controlar el modo de enfoque AM/AF bastará con pasar de un modo a otro en nuestra toma final.

 Configuramos el modo de toma a ONE SHOT. (Disparo único).

Colocamos el parasol siempre para evitar problemas con la humedad, polen, polvo, etc…

 

7 thoughts on “1. MATERIAL BASICO

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